Changement ratio de pont : 4.30 => 3.23

[Sly]

Prochainement je vais faire changer le ratio de mon pont, actuellement en 4.30. Je voulais du 3.23, assez idéal pour la route, ou au pire 3.55.
Après quelques recherches, j’ai trouvé d’occase sur ebay une pignon et une couronne ratio 3.23 qui iront dans mon nez de pont de type 489. C’est une pièce assez difficile à trouver mais j’ai sauté sur l’occasion.
Ma première est question est : au vu de la photo, est-ce que l’usure vous semble anormale ? Cass de Dr Diff semble dire que l’usure est trop importante pour un rebuilt vraiment digne de ce nom…
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... B/$_57.JPG

Donc j’hésite à prendre du 3.55 en neuf chez eux, au moins pas de surprise.
Autre question : pour commander le rebuilt kit, il faut que je sache si mon sure-grip est de type « clutch » ou « cone ».
Quelle est la différence entre les deux ? Comment les reconnaître ?

Merci :)

[nairolf45]

Parce que tu vois de l'usure?
Ils te disent p'tet ça pour que tu achètes chez eux...

[dodgefred]

il est possible que ce soit ça ... je vois quand même des stries sur le pignon d'attaque? :dry:

[Sly]

Moi je vois une petite usure effectivement, mais est-ce vraiment problématique ? Difficile à dire.

[dodgefred]

pourquoi tu passerai pas en " BRAND NEW"? comme ça tu serais tranquille!!!;)

[Sly]

Parce que pignon et couronne en 3.23 pour nez de pont 489 ça se trouve pas en brand new, ou alors sur des sites exotiques qui vendent ça une petit fortune (400++$)

Si je prends du brand new, je prendrai tout chez Dr Diff mais du coup ce sera du 3.55 au lieu du 3.23 (le 3.23 en neuf existe pas chez eux c'est pour ça que j'avais acheté sur ebay).

[dodgefred]

3.55 c'est que je voudrais sur mon pickup .Avec des pneus de bonnes dimensions ce serait pas mal;)

[fbernard]

3.55 c'est court pour rouler. Plus long que ce que tu as, certes, mais un poil court pour faire de la route.
Tous les 3.55 que je connais (pas ne grande quantité je te l'accorde) ont une boite 5 ou un overdrive...

[Sly]

Oui c'est un peu court, je préfèrerai du 3.23 du coup je pense quand même monter la pignonnerie 3.23 que j'ai acheté. Elle me semble en suffisamment bon état.

Concernant le type de sure grip, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé ça :

Clutch sure-grip has case-half bolts opposite the ring gear bolts

Cone sure-grip has a springs visible through a window in the carrier


CLUTCH SURE GRIP



CONE SURE GRIP




Ca veut dire qu'il faut forcément démonter avant de pouvoir identifier le type d'autobloquant.

[makss]

si tout est d'origine: tu as un diff à cône.

"Sure Grip:
Sure Grip is the Chrysler name for a limited slip differential. It was optional on the 8-3/4" axles, 1958-1974. Two styles were used.

1958-1969 used the Dana Power-Lok (# 2881487). This unit utilized clutches for the differential locking action. The Power-Lok can be rebuilt using kit # 2070845 ( Mopar Performance [MP] # P4529484 ). In this assembly, axle driveshaft end thrust is taken by the thrust block assembly (replacement # 2881313). This Sure Grip appeared in the '741' and '742' assemblies. The axle bearings are: 25590 (Timken cone), and 25520 (Timken cup), (Chrysler numbers 1790523 and 696403). The Dana Power-Lok can be recognized by its bolt-together assembly, bolts around the side opposite the ring gear, and multiple openings exposing the cross shafts.

1969-1974 used the Borg Warner Spin Resistant (# 2881343). This unit utilized a spring-preloaded cone friction arrangement for the locking action. Axle end thrust is taken by the cross shaft. This Sure Grip appeared in '489' assemblies and 70 and later '741'/'742' assemblies. The differential axle bearings are: LM 104912 (Timken cone), and LM 104949 (Timken cup), (Chrysler numbers 2852729 and 2852728). The Borg Warner Spin Resistant unit can be recognized by its lack of bolts on the side opposite the ring gear (like the Dana), and two openings exposing the preload springs. Borg Warner sold this design to Auburn Gear who currently offers the replacement Sure Grip assemblies."

[Sly]

Merci Makss, dans tous les cas va falloir démonter pour vérifier car je ne sais pas d'où vient ce pont.

Autre question : est-il vital de changer les arbres de roues pour du neuf ? A voir aussi au démontage sûrement.
Quand je passe de DRIVE a R j'ai droit a un "klong" et l'inverse est vrai aussi, on m'a dit que ça pouvait venir de "plusieurs jeux" qui s'ajoutent : yoke, arbres de roues, usure des pignons...

[nono540]

Sly écrit:

Autre question : est-il vital de changer les arbres de roues pour du neuf .

Je n'en vois pas l'intérêt à part si tu vois un truc bizarre dans les cannelures...mais vu les monstres, avant d'en venir à bout avec nos V8 un poil préparés, y'a de la marge ;) , par contre, un jeu de roulements neufs ne nuit pas :)

[mrbenou]

t'as essayé ça?

http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s

[BOZ25]

petite question pour les spécialistes :P
peut on connaitre par le bief des number sur le nez de pont ou le pont( je ne sais pas s'il y en a un)
l'origine de celui ci comme pour les autres pièces radiateur culasse etc...?

[fbernard]

Non. Pas exactement. Le numéro de fonderie du nez de pont ne te donnera qu'une plage d'année assez large (pour le 8 3/4, ily a seulement 3 fonderies en tout, 741, 742 et 489 entre 1962 et 1974, avec un gros recouvrement entre l'arrêt des deux premiers et l'introduction du troisième).
Certains types de pont vont avec certains types de voitures et de moteurs.
Le truc le plus sûr est de mesurer l'espace entre les supports de lames et la largeur totale, qui te donnent le châssis sous lequel c'était monté et la période.